Древний и не древний Самарканд. Русский и не русский

За окном – ой ты, степь широкая! Под небесной глазурью раскинулись степные просторы до самого горизонта, конца-края им не видно. За окном не только степь. Мелькают притопленные рисовые поля, бурые распаханные пашни, выцветшие пастбища, ленты дорог и небольших рек. Зарябили стройные ряды фруктовых деревьев. Деревья стоят голые, урожай уже собран.

В основном пейзаж за окном песочных оттенков. Пробегают назад поселки и селения, коровы лениво пасутся во дворах. Вот погнал по холму пастух покорную отару черных овец. Причем почему-то в Узбекистане все овцы черные, белые мне не попадались. Но, возможно, это мое поспешное наблюдение.

Рано утром мы с моим товарищем выехали из Ташкента в Самарканд. Вокзал в Ташкенте по-европейски опрятен, по-азиатски стилизован – под восточный дворец. Снаружи синие стеклопакеты, внутри все чисто и аккуратно.

Ж/д сообщение в Узбекистане на высоте. Сеть железных дорог связывает между собой крупные и некрупные города. Узбекистан второй после России в СНГ запустил линии скоростных поездов типа нашего «Сапсана». Здесь они называются «Афрасиаб» по названию древнего города на месте Самарканда. Об этом древнем городе расскажу чуть позже.

Но на «Афрасиаб» билетов нам не хватило, поэтому мы поехали на другом, менее скоростном, но также фирменном «Шарке». Разница в скорости в полтора раза, мы «потеряли» около полутора часов, но зато дешевле в два раза. Взяли билеты бизнес-класса, они оказались немногим дороже обычных, обошлись они нам что-то около тысячи рублей за один на наши деньги.

В среде проводников не изжиты пережитки советского прошлого, что радует. Проводники ходят по вагонам и предлагают улучшить комфорт, они предлагают за отдельную плату свое купе или свободное СВ. Но мы остались при своих. Смысла нет, кресла для «бизнесменов» очень удобные, в них спать можно. Но не спится, а глядится в окно.

Поезда в Самарканде помимо родственников и знакомых приезжающих встречают еще ватаги экскурсоводов. Туризм – одна из основных отраслей экономики города. Стоят услуги экскурсовода 40$ на весь день с машиной. Нас тоже ждал экскурсовод Уткур, с которым мы договорились заранее. Он и познакомил нас с Самаркандом.

Самарканд – ровесник Древнего Рима. Ему около 2 750 лет. Разные цивилизации с разными религиями волнами накатывали на него в течение всех веков и уходили, оставляя свои следы. Впервые упоминается Самарканд (Мараканда) как столица древнего зороастрийского государства Согдиана. Памятники огнепоклонников можно найти и до сих пор. (Зороастрийских огнепоклонников не следует путать с язычниками – на самом деле зороастризм очень сложная и интересная религия, основания на дуализме Добра и Зла.) Потом Самарканд был завоеван греческой цивилизацией в лице Александра Македонского. После эллинов за эти земли соперничали туранская и персидская цивилизации, приходили и уходили арабы, пока в конце концов еще один знаменитый завоеватель Чингисхан в XIII веке не разрешил этот спор, разрушив древний город, который сейчас называют Афрасиабом. Развалины городища сейчас находятся под охраной ЮНЕСКО.

Город выстроили заново. После распада империи Чингисхана Самарканд сделал центром своей империи Амир Тимур, которого мы все знаем под именем Тамерлана. Потом после правления Тимуридов Самарканд стал частью Бухарского царства. В 1868 году без боя в город вошли русские войска. Пришла русская цивилизация.

Мы едем по русской части города и видим привычные русскому глазу низкорослые купеческие дома. Такое ощущение, что едешь по Самаре, а не по Самарканду. Впрочем, от старой Самары мало что осталось, гораздо больше дореволюционных построек обнаружишь здесь.

Кавказские и тюркские народы в царской России называли татарами, не различая народностей. Читаешь, например, книги Льва Толстого о Кавказе, а там одни татары. Сначала татары пришли к нам, потом мы к ним. И не только с мечами ходили друг к другу народы. Состоялся и культурный обмен. Посмотрите на все эти кафтаны русских князей. А их туфли с загнутыми носами? Изогнутые узоры? «Да, скифы мы, да, азиаты», – точнее Блока не скажешь. Поскреби русского – найдешь татарина. Но не только его. Русские князья Рюрики пришли к нам править из Европы. Потом мы всех европейцев поначалу называли немцами. Но и без чисто немецких кровей русская история неполная. Вхождению Самарканда и всего будущего Узбекистана в состав Российский империи мы обязаны русскому генералу немецкого происхождения Константину Петровичу фон Кауфману.

Как подтверждение моих размышлений за окном появилось здание с характерными готическими колпаками. Я попросил остановиться. Это библиотека, построенная в 1911 году. Функционирует и до сих пор, только в качестве детской.

Проехали дом купца Филатова. Известный русский винодел приехал в Самарканд в 1868 году, сразу вслед за российской армией. Приехал и построил здесь завод по производству вина, которое составляло в Европе успешную конкуренцию французским винам. Для царского стола купец Филатов поставлял вино «Слезы Христа» – записываю я за экскурсоводом.

Остановились и зашли в православный собор Святителя Алексия Московского. Церковь построена в том же 1911 году, что и «готическая» библиотека. Двери открыты, но в храме никого. Просторный, светлый зал. Горят лампадки. У алтаря выстроен трехэтажный ряд святых. Пройдя земной мир, святые вытянулись и преобразились на иконах, отображающих мир идеальный. «С миром изыдем», – гласит надпись над входом. Частицу идеального мира после литургии должен унести с собой православный.

Наличие апостольской армянской церкви в Самарканде меня не удивило. Удивило наличие католического костела. Как католиков-то в Азию занесло? Оказывается, церковь Святого Иоанна Крестителя построили для военнопленных, труд которых использовался во время Первой мировой. Правда, церковь функционировала недолго, в годы советской власти в помещении костела был устроен спортзал, советские парни тут тягали штанги. После развала Союза, несмотря на то что католиков в Самарканде остались единицы, приход восстановили. В настоящее время здесь проводит службы пастор из Бразилии.

Проехали вдоль бульвара Абрамова – этому бульвару в следующем году будет 150 лет. Высокие платаны своими пышными кронами создают зеленый туннель. Деревья посадили по указанию царского генерал-губернатора Абрамова. Его дочь жила в Париже, и он, чтобы ее завлечь в Самарканд, выстроил для нее бульвар, как во Франции. Но дочь в Самарканд ехать отказалась. Эх, приехала бы, навестила отца! Расширила бы, глупая, кругозор! Мир ведь не только из европ состоит – отчитываю про себя непутевую губернаторскую дочь.

С современной частью города, построенной за годы существования СССР, познакомиться не успели. Но узнали, что советские названия в Самарканде практически все поменяли. Непотопляемым в волнах истории остался только первый космонавт Гагарин. Его имя до сих пор носит самаркандская улица.

После получения независимости, когда советских героев и вождей задвинули в тень сомнений, по всему Узбекистану стали насаждать культ Тамерлана. Ему стали ставить памятники, его именем стали называть улицы, проспекты, скверы, площади. Самарканд, естественно, не стал исключением. Тут можно найти и памятник, и улицу, и площадь. Но самым великолепным монументом, конечно же, был и остается мавзолей Гур-Эмир, где похоронен великий полководец.

Издалека мавзолей Гур-Эмир выглядит как сказочный завод с двумя трубами. Две трубы – остатки четырех минаретов, время не пощадило две. Не пощадило и пристройки – мусульманскую школу и хонако – что-то типа хостела для путников. Их можно увидеть только на восстановленной модели.

Строение ребристого голубого купола-локатора напоминает купол итальянского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, второго по величине католического храма. Этот купол был установлен итальянском архитектором Брунеллески во Флоренции в начале XV века, примерно в то же время, что и купол мавзолея. Схожесть состоит в том, что сооружения святынь имеют внутренний купол, который обеспечивает прочность конструкции. Его своды мы и наблюдаем изнутри. В разных частях света, и в Азии, и в Европе независимо друг от друга в одно и тоже время пришли к одинаковым инженерным решениям. Дело в том, что формула бетона, который был открыт в Древнем Риме, была утеряна – варвары, прежде чем сокрушить древнеримскую империю, не озаботились узнать секрет производства бетона, с помощью которого римляне возводили свои грандиозные постройки. Бетон пришлось открывать заново аж в XIX веке, а до этого что европейские, что азиатские народы при строительстве обходились другими способами.

Внутри и снаружи мавзолей испещрен кинжальной арабской вязью. Надпись на куполе гласит «Вечность принадлежит Аллаху». Как православный человек соглашусь, учитывая, что «Аллах» переводится с арабского как Бог.

Надо сказать, что имя Тамерлан считалось оскорбительным, здесь принято называть его Амир-Темур. Тамерланом прозвали полководца иранцы, с которым он воевал, и оно переводится как «хромой Темур». Темур в переводе с тюркского обозначает «железный» – так назвали мальчика, родившегося в 1336 году в окрестностях современного узбекского города Шахрисабза. Мальчик действительно оказался железным – огнем и мечом он вписал себя в историю. Его имя упоминают через запятую после Македонского и Чингисхана. Империя Тамерлана простиралась от Черного моря до индийского Дели. Железный Темур завоевывал не только числом, а и умением, и выдумкой. Например, свирепых боевых индийских слонов он обратил в бегство с помощью горящих верблюдов. Умер Тамерлан в возрасте 68 лет – редкому полководцу тех веков удавалось прожить столь длительное время. Тамерлан умер на пути в Китай, который тоже намеревался покорить.

Первоначально мавзолей построили для умершего внука Мухаммада Султана, которого Тамерлан видел своим престолонаследником. Дело в том, что два старших сына у Темура погибли в походах. А средний – «так себе детина» – пьянствовал. Бывает. Дети часто огорчают родителей. Но через несколько лет умер и сам Тамерлан, и его вопреки воле похоронили здесь – на самом деле полководец хотел, чтобы его упокоили в родном селении.

Внутри мавзолея ниши, потолки, всё в узорах и позолоте. На показ для посетителей выставлены прямоугольные каменные надгробия внуков, сыновей и самого Темура. Надгробия разных размеров – очевидно, по степени значимости. Но самое крупное не у Тамерлана, а его учителя, Мир Саид Барака – потомка пророка Мухаммеда. Тамерлан завещал, чтобы его похоронили в ногах своего наставника. В этой части его завещание выполнили – останки Мир Саид Барака перенесли в мавзолей.

Под надгробиями находится склеп, где непосредственно находятся тела Тимуридов. Советские ученые вскрывали склеп, их не смутил миф о проклятье, которое должно обрушиться на тех, кто потревожит могилу великого полководца. Ранее несчастье постигло иранского шаха Надира, который в 1741 году взял Самарканд и пытался вывезти нефритовое надгробие. Несмотря на то, что он раздумал мародерничать, воинская удача отвернулась от него, его государство развалилось, а восставшие офицеры отрубили ему голову.

Советские ученые были атеистами, не страдающими пустыми суевериями. Могила была вскрыта летом, 21 июня. Шел 1941 год.

В итоге после смерти железного Темура через самого младшего, четвертого сына, власть перешла к его внуку Улугбеку, который так же, как и Тамерлан, был возведен в пантеон национальных узбекских героев. Только это произошло еще в советское время.

Дело в том, что Улугбек, помимо деятельности, свойственной и обязательной для средневекового монарха, увлекался математикой и астрономией. При нем было построено множество школ и астрономическая обсерватория. Составленный при его участии и патронаже справочник и таблицы звездного неба являлись самым точным и полным каталогом в мире на то время (привет, Европа!). Именно образовательная и научная деятельность азиатского правителя послужила причиной для его популяризации в годы советской власти. Об Улугбеке еще в Советском Союзе писали книги, снимали кино. Его именем были названы улицы и проспекты по всей Узбекской ССР.

При Улугбеке стали строить архитектурный комплекс «Регистан», который наряду с мавзолеем Гур-Эмир является визитной карточкой Самарканда. От гробницы Тамерлана мы переместились на площадь.

Регистан. Зрелище, конечно, впечатляющее. Сон Шахерезады. Застывший на открытом пространстве мираж. Три сказочные печки с трубами встали друг напротив друга на площади. Улугбек построил левую «печь», центральную и правую строили уже его последователи. В этих «печах» «выпекались» мусульманские студенты. Эти «печки» зовутся медресе, что-то типа мусульманской духовной семинарии. Самаркандский Регистан – это азиатская Сорбонна.

Все башни минаретов в архитектурном ансамбле Регистана дали заметный крен – напомню, все построено без применения бетона. В советское время одну башню даже пришлось выравнивать кранами, и все равно даже сейчас ее вид вызывает опасения.

На правом медресе привлек орнамент. Два барса по изгибам ворот преследуют двух ланей. Барсы обозначают учеников, лань символизирует знание. Солнце с человеческим лицом за спинами барсов – это Учитель, который направляет своих учеников, освещает им путь.

Двор медресе напоминает средневековые итальянские двухэтажные дворы с галереями. Во дворе разбит небольшой сад. Галереи и сейчас полны молодых людей. В галереях фотографируются чудесные и чернобровые узбекские девушки в ярких национальных одеждах.

При медресе имеется мечеть. Кафедрой для мусульманского священника, имама, служит лестница – минбар. Имам при чтении проповедей и молитв позволяет себе подняться только на две-три ступени этой лестницы. Верхние ступени предназначены для Аллаха. Бог присутствует незримо, ибо божественный облик не для глаза смертного. Вспомним Моисея, который попросил Бога явить свою славу, и Бог явил себя так, что мало Моисею не показалось. Что говорить об облике, и голос Бога не для ушей простых людей. Даже пророк Мухаммед, когда услышал глас Божий, в страхе и трепете накрылся одеялом.

Еще мусульманский минбар перекликается с библейской историей про лестницу Иакова, которая приснилась ему и по которой спускались и поднимались на небо ангелы. Не помню, присутствует ли сказание о лестнице у мусульман, но точно знаю, что и Иаков, и Моисей наряду с Мухаммедом упоминаются и признаются в исламе. Бог-то един, по-разному только молимся.

В Самарканде мы посетили могилу еще одного святого, почитаемого в трех религиях: иудейской, христианской и мусульманской. Это могила святого Даниила. Она расположена на окраине развалин древнего города Афрасиаба.

Жил святой в VI веке до н. э. Именно он объяснил завоевателю Навуходоносору, что его царство – колосс на глиняных ногах, а царю Валтасару разъяснил значение слов «взвешен, измерен и признан легким», предрекая тому скорую смерть и падение Вавилона. Потом Даниил был при дворе Кира, а затем Дария. Даниил давал точные прогнозы и объяснял сны правителей. А когда однажды Дарий усомнился в его вере и пророка бросили в ров со львами, то он легко справился с ними, сделав их ручными. Вера помогла Даниилу прожить до ста лет и умереть своей смертью. Святой был человек.

В истории с Даниилом опять отметился Тамерлан. Именно он перенес останки святого в свою империю. Мавзолей Даниила гораздо скромнее, конечно, по сравнению гробницей Тимуридов. Но это не менее, а может, даже более значимый памятник, как могут быть деяния пророка значимее жизни любого грандиозного завоевателя. Все Вавилоны рано или поздно падают, а память о святых всегда остается.

И после своей смерти святые творят чудеса. По легенде, могила сама стала расти и достигла почти 18 метров. По более реалистичной версии, гроб намеренно увеличили, чтобы предотвратить расхищение праха. Перед мавзолеем бьет источник, считающийся целебным. У мавзолея растет фисташковое дерево, возраст которого исчисляется половиной тысячелетия. Долгое время дерево стояло засохшим, пока в 1996 году патриарх Алексий II во время своего визита в Самарканд не освятил его.

Еще перед могилой стоит столб, на котором подвешен конский хвост. Таким образом в древности помечали могилы святых и пророков.

Мы покинули мавзолей Даниила, уже когда стемнело, и выехали из Самарканда по направлению к границе. Впереди нас ждал неизвестный нам Таджикистан.

Продолжение следует.

Фото автора